2016. január 9., szombat

Mit csinálnék másképp? Egy lakásfelújítás tapasztalatai

Tavaly ilyenkor befejeztük a lakásfelújítást és beköltöztünk új otthonunkba. Azóta eltelt egy év, így már mi is jobban látjuk, hogy esetleg mit kellett volna másképp csinálni. Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttem egy marék - teljesen szubjektív - szempontot, amit talán érdemes fontolóra venned, ha lakásfelújításba kezdesz. Itt most csak arról írok, hogy mit kellett volna másképp, az egyéb problémákról, mint például a mesteremberekkel folytatott kommunikációs csatorna zajairól talán egy másik postban mesélek majd.

Hőszigetelj!


Amennyit csak lehet, nem fogod megbánni! 

Nálunk eredetileg a konyha és az ebédlő két különálló helység volt, melyeket a mostani trendeknek megfelelően amerikai konyhává nyitottunk össze egy remek kis falbontó buli keretében. A két helység padlózata teljesen eltérő volt: az egyik parketta, a másik pedig 2 rétegben lerakott járólap. 

A parketta felszedése és a salak kilapátolása után kézenfekvő volt, hogy vastag nikecel lapokkal töltjük ki a helyet. Így nem csak kevesebb aljzatbeton kell (ami nem csak hogy olcsóbb, de megkíméli a födémet), hanem remek hő és hangszigetelő közegként is szolgál. Oké, hogy a szomszéd alul van, de a másik se szenvedjen a zajoktól, ha épp házibulit tartasz! Már csak azért sem, mert feljön panaszkodni, vagy a rend őreit küldi maga helyett, ami egy fokkal kellemetlenebb.

Na de ugye ott volt a hidegburkolat a konyhában. Azt ugyan feltörtük, viszont az alatta lévő aljzatbetont a mesteremberek "jólvanazúgy" tanácsára meghagytuk. Na ez volt a hiba! Azóta a konyhapult mögött min. 5-7 fokkal hidegebb a padló, mint az ebédlő részen. Szóval ha teheted ezen ne spórolj, ne sajnáld se a pénzt se az energiát, hogy mindent leszigetelj. És legfőképp ne hallgass másokra, ha le akarnak beszélni róla.

Hangszigetelj!


Ezt főleg nem fogod megbánni! A kulcsok átvételéig egy büdös hangot nem hallottunk a lakásban, pedig vagy 4x megnéztük, mielőtt megvettük. Aztán ahogy az előző tulaj lelépett nem telt bele fél órába és zengett a ház a felettünk lakó gyerekektől. Fájó felismeréssel konstatáltuk, hogy itt bizony hangszigetelni kell, ha mást nem is legalább a hálót. Az épület az 50-es évek végén készült, azaz nulla szigetelést raktak bele (minek is az?), aminek eredményeként néha még a beszélgetést is majdnem szó szerint értettem a szomszédból. Na az már durva.  

Szóval a gipszkarton és üveggyapot kombinációját bevetve ugyan jelentősen csökkentettük a zajt, de azért már tudom, hogy pár dologban meg kellett volna fogadnom tanult kollégám tanácsait, mégpedig:
  • a háló minden falát szigetelni, nem csak az egyik oldalt és a plafont
  • a profilokat rezgésálló dübellel rögzíteni a plafonba és a falba
  • a profil és a fal illeszkedése közé filcréteget rakni
  • hangszigetelt karton vagy 2 réteg hagyományos gipszkarton alkalmazása
  • ha lehetséges, akkor nagy (kb. 10 centis) légréteget hagyni a fal és a gyapot között

Mindent rögzíts!


Pár héttel a beköltözés után egy szeles reggelre ébredtünk, pontosabban egy hangos periodikusan csattogó zajra, mely a konyhából jött. Alaposan körbenézve megállapítottam, hogy a szél a konyhai szellőző visszacsapó szelepét benyomva belefúj a konyhai szagelszívó kimeneti csövébe. Na már most a flexi cső a szagelszívótól egy gipszkartonnal lekerekített járatban jut el a szabadba, ahol nem volt hozzárögzítve semmihez sem. Így amikor a szél nagy energiával belefúj, akkor a flexi alucső nekicsapódik a karton falának, ezzel durrogó hangot adva. Szóval mindent rögzíts, még akkor is, ha azt hiszed felesleges!

Sose használj vízbázisú lakkot!


Engem jól megetettek, hogy mennyire fasza a vízbázisú lakk. Gyorsan szárad, nincs olyan szaga mint az oldószeresnek, stb. Fel is kenték, gyönyörű lett tőle a parketta, kb. fél évig, amíg ki nem folyt rá egy vödör víz. Egy oldószeres lakkal lekent parketta tuti 100, hogy egy csepp vizet sem szívott volna magába, ellenben ez az ergya vízbázisú pár perc alatt megadta magát és a padló úgy felpúposodott, mint a huzat. 

Van erkélyed? Vezesd ki a villanyt és vizet!


A lakáskereséskor az egyik fő szempont volt, hogy legyen erkély. Az ablakok cseréjekor kapcsoltam, hogy hasznos lenne kivinni a világítást, így gyorsan betetettem egy vezetéket a visszafalazáskor. Később rájöttem, hogy nem egy, hanem kettő vezeték kellett volna, mert nagyon hasznos, ha van egy kültéri konnektor is. Ezt nyáron használhatod pl. laptoptöltésre ha egy kávé - croissant társaságában e-mailt olvasol az erkélyen, télen pedig üzemeltethetsz róla hangulatos karácsonyi világítást. 



A másik fontos dolog a víz. Manapság olyan nyári forróság van, hogy ha egy hétvégére elmegyünk otthonról, akkor szomjan pusztul az összes növény. Viszont ha lenne vezetékes víz az erkélyen, akkor egy automata locsolót pikk - pakk be lehetne üzemelni a balkonládák táplálására. 

Hogy nem vagy növénybuzi? Nem baj, akkor jó lesz arra, hogy leveresd egy slaggal a galambs**rt. Ha ez se izgat, akkor majd értéknövelő tényezőként számolhatsz vele, amikor eladod a lakást.   


+1: Fotózz le mindent mérőszalaggal!


"Na most itt megküldöm a fúróval, aztán ha szerencsék van átmegy simán. Ha netán szikrázik akkor villanyt, ha spriccel akkor meg vizet találtunk!" - mindez a kőműves szájából hangzott el, amikor megbíztam azzal, hogy készítse elő a kábel TV-nek a helyet. Cidriztem kicsit, végül se nem villámlott se nem esett :) 

Mindenesetre a legtöbb mesterember magas ívben tesz rá ha netán elfúr valamit (azért ő felelősséget nem vállal, naná hogy nem), ezért mindenképpen dokumentáld, hogy merre milyen csövek és vezetékek mennek a falban! Ennek legegyszerűbb módja, ha fogod a mérőszalagot, és egy jól látható, a felújítás után is könnyen felismerhető referencia ponthoz (pl. ajtó széle, mennyezet, ablak, stb.) képest mérve lefotózod.











2016. január 4., hétfő

Bitkészlet diszkontból? Igen!

Az Ügynök sztori


A haverok állandóan szívatnak, hogy én biztos az Aldi beépített ügynöke vagyok, mert mindig ajánlgatom, hogy ilyen vagy olyan jó cuccot láttam náluk. Mindenesetre nem tudom hogy csinálják, de néha egész jó áron lehet kapni elképesztően jó cuccokat, ráadásul a legtöbb termékre 3 év garit adnak. Vettem már német diszkontban biciklis cuccokat (kesztyű, cserélhető lencsés napszemüveg, sisak, stb.), fejlámpát de még egy robotporszívót is, mely egyébként azóta is nagyon szépen dolgozik.
 

X+1-ik bitkészlet


Szóval ma reggel szokásosan rápillantottam az akciós ajánlatokra és kiszúrtam, hogy 105 (!) részes bitkészletet adnak 3990-ért. Igaz, hogy van már vagy 3 készlet otthon, de azért ezt meg kellett nézni közelebbről :) El is mentem, meg is néztem, aztán haza is hoztam, úgyhogy a marketingesek pacsizhatnak.

105 részes WorkZone bitkészlet


Itthon alaposabban szemügyre vettem a dobozt és konstatálnom kellett, hogy egy meglepően jó osztrák köntösbe bújtatott kínai cuccal van dolgom: már maga a termék csomagolása is igényes, ami alul egy gumi tapadóréteggel ellátott masszív tároló doboz, nem pedig a kopogós - hajlós fröccsöntött távol-keleti műanyag hulladék.

Katonás sorban


A csomag a 99 db 25 mm-es bitfejen kívül tartalmaz egy racsnis kézi csavarhúzót, egy mágneses bittartót, egy kampóbehajtó bitet és 3 adaptert is. A bitfejeket közelebbről megnézve a megszokott egyenes, pozidriv és torx kombináció kívül találni egészen ritka fajokat is, mint például Torq-set, Spanner, Clutch, Tri-Wing vagy a Pentalobe.

Néhány ritkább példány a készletből

GDP lapátoló irodarabszolgaként valószínűleg nem, vagy csak nagyon ritkán találkozunk ezekkel a típusokkal, ugyanakkor hasznos tud lenni, ha egy triviálisnak tűnő probléma orvoslásához "csak" ki kell hajtani pár csavart. Sok esetben a gyártók direkt speciális fejjel ellátott csavarokkal dolgoznak, hogy még egy biztosíték cserére is a szervizbe vigyed a meghibásodott terméket. Egy ilyen készlet tulajdonosaként viszont csak elő kell kapni a kamrából a bitfejet és már mehet is a munka; ellenkező esetben viszont vakarhatjuk a fejünket, mint Mari néni az akciós pult előtt a Nagycsarnokban.






   


2015. december 31., csütörtök

Hasznos szerszámok: "szöglet" bittartó és fúró

Leszedted-e már az összes Szentet az égből, miközben egy nehezen hozzáférhető csavart próbáltál meg behajtani? Igen? Üdv a klubban!

Én nem egy alkalommal anyáztam, mire sikerült egy-egy nyavalyás csavart behajtani, miközben vagy nem fér oda a csavarhúzó, vagy nem bírsz kellő nyomatékot kifejteni, netán rá sem látsz rendesen a csavarra. Mindig is tudtam, hogy léteznie kell egy hajlított fejű csavarhúzó / fúró adapternek, de valahogy sosem jött szembe, mígnem aztán tavaly Decemberben megláttam Niki faterjának a kezében gipszkartonozás közben.

No de miről is van szó pontosan?


Kevésbé ismert hasznos szerszámok sorozatunk első részében a "szöglet" bittartó és fúró adapterről mesélek. Német nevén winkel bithalter nevű szerszám egy ~90 fokban döntött bittartó adapter, melyet az akkus csavarbehajtó számba fogva tudsz használni. Legtöbbször (= azaz mindig, kivéve ha valami silány kínai verziót veszel) található rajta egy kis fogantyú, amivel ellentartasz, hogy ne a teljes adapter kezdjen el pörögni hanem a benne lévő tengelyt hajtsa meg a csavarbehajtó.    


Döntött fejű bittartó, tartozékokkal
Ennek nagytestvére a döntött fejű fúrótokmány, melyet az előzőhöz hasonlóan lehet befogatni egy kézi csavarbehajtóba vagy fúróba. Ez utóbbit én még nem használtam, mert hála az égnek nem kellett, de az ördög sosem alszik alapon jobb ha ez is akad otthon :)


Döntött fejű fúrófej adapter




2015. december 19., szombat

Gardrób szekrény házilag #2: tolóajtók

Nos, az előző postban eljutottunk odáig, hogy van egy szekrény, amely már teljes mértékben használható, leszámítva azt, hogy ajtó nélkül ruhakirakatként funkcionál. Ebben a cikkben leírom, hogy hogyan kell házilag tolóajtót varázsolni hozzá.

Ismerkedés a tolóajtók lelkivilágával


Mivel ezelőtt még sosem volt tolóajtós szekrényem (igen, ez egy gyerekkori trauma amit még nem dolgoztam fel teljesen) így muszáj volt megismerkednem kicsit ezzel a műfajjal. Különböző bútoráruházakban először megvizslattam, hogy nagyjából hogyan is épül fel egy ilyen. Ami minden esetben biztos pont volt az az, hogy van egy alsó, laposabb sín, egy felső, vastagabb (mélyebb) sín, illetve maga az ajtó alul felül görgőkkel.

A kezdeti félelmek után rá kellett jönnöm, hogy a tolóajtó összeszerelése pofonegyszerű: lényegében nem más, mint 2 eloxált alumínium profil közé szorított, alul - felül takaróléccel és görgőkkel ellátott egyszerű bútorlapokból összeállított egység. Az alábbiakban röviden bemutatom a tolóajtó egyes elemeit és azok funkcióit.

Alsó és felső sín

A sínek funkciója gondolom mindenkinek egyértelmű, így túl sokat nem írnék róluk. A felső sín egyfajta "vályúként" vezeti meg az ajtót, míg az alsó feladata a teherviselés. A felső sínt a nútjában érdemes előfúrni, majd úgy rögzíteni pozdorjacsavarral a bútorhoz, míg az alsó sínt gyakran ragasztják két oldalú ragasztóval, de ez is előfúrható (ennek előnye, hogy könnyen leszedhető, ha valamiért erre szükség lenne a jövőben). Ekkor egyébként érdemes egy takaró profilt is beszerezni, amit az alsó sínbe csúsztatva elrejthetjük a csavarokat.

Fontos, hogy az alsó sínbe úgynevezett "finomállítót" (stoppert) csúsztassunk, aminek hivatalos feladata megakadályozni, hogy a meglódult ajtót megállítsa és ne a korpuszon csattanjon, A gyakorlatban úgy is fogalmazhatunk, hogy ez megpróbálja megakadályozni, de egy 40 kg-os ajtó esetén gyakorlatilag fabatkát sem ér. Viszont ha jól állítjuk be, akkor az ajtót a korpuszhoz húzva tartja, és az nem mászik el magától, ha netán görbére sikerült a szekrény alja.


Fogóprofil
Tolóajtó elemek és azok összeszerelése

Az ajtó jobb és baloldalán található az úgynevezett fogóprofil, ami az ajtó felületét alkotó bútorlapokat összefogja. A mi esetünkben egy - egy tolóajtó mérete 95 x 255 cm, így vízszintesen mindenképpen osztani kellett az ajtólapokat, hogy ne legyen borzasztóan egyhangú.

T profil

Én az ajtókat 4 részre osztottam, melyhez 3 darab T profilra volt szükség. Ez lényegében egy T alakúra kialakított alumínium léc, ami az egyes lapok közé kell illeszteni. Strukturális jelentősége nincs, az egyetlen szerepe az, hogy a vágás miatt esetleg töredezett bútorlapok szélét takarja, illetve hogy elegánssá tegye az ajtót.
Amennyiben olyan tolóajtót készítesz, amelyiknek mind a két oldala látható, akkor H profilt kell használnod a T helyett, mert ez mind a két oldalon takar.

L profil

Az ajtó alsó és felső végére illeszthető alumínium szál, mely ugyanúgy nem tart semmit mint a T profil, csak esztétikai szerepe van.

Görgők

Meglepő módon szükségünk lesz alsó és felső görgőkre, melyeken az ajtó siklik. A felső görgő rögzítése rendkívül egyszerű, az alsó már annál mókásabb: itt a kerekeknek típustól függően egy kb. 10 mm mély, 30 mm átmérőjű bemarást kell csinálni a bútor belső oldali aljára.

Beszerzés

Tolóajtó vasalatok forgalmazásával kismillió cég foglalkozik Magyarországon, a forgalmazott típusok lényegében szín és formavilágban térnek el egymástól, viszont az összeszerelési logika nagyjából mindegyiknél a fent említett módon történik.
Érdemes olyan helyről rendelni, ahol méretre is vágják nekünk az anyagot. Én egy csongrádi cég webshopjában szúrtam ki a nekem tetsző profilokat, akik a korpusz méretek (bútor belső magassága és szélessége), illetve az ajtók osztásának és darabszámának megadása után pontosan kiszámolták, hogy miből mennyi és milyen méretű profil kell, és annak megfelelően méretre vágva postáztak. Nekem csak a betétanyagot kellett megrendelnem hozzá lapszabászatból. 

A szerelés folyamata   


Az elején bonyolultnak tűnő feladat kiismerése után majdhogynem rutinná degradálódott. Érdemes megnézni az alábbi rövid videót, mely bemutatja a szerelés folyamatát. Ha tudsz lengyelül az plusz pont, de a lényeg megértéséhez nem szükséges :)

Első lépéskét az egyik fogóprofilba egyenként bele kell illeszteni a bútorlapokat, a lapok közé pedig behelyezni az T vagy H profilokat. Érdemes finoman gumikalapáccsal tömöríteni a lapokat egymáshoz, így nem fognak lötyögni a profilok, illetve nem utolsó sorban a méretek is passzolni fognak.

A profilok és bútorlapok egymáshoz illesztése

Miután az ajtót összeállítottuk, akkor a profil hátsó (szekrény belső oldala felé néző) oldalán a fogó profil nútjában fúrjuk apró furatokat, melyekbe aztán apró pozdorjacsavarokkal rögzíthetjük a bútorlaphoz. Fontos, hogy itt is süllyesztett csavarfejekkel dolgozzunk, elkerülve ezzel, hogy egy kiálló csavar megkarmolja a borsos áron beszerzett alu profilt, miközben egymás elé toljuk az ajtókat.  
Csavarfej süllyesztéshez előkészített fogó profil 


Ha már a keretet rögzítettük, akkor szereljük fel az alsó és felső takaró L profilokat hasonlóan a fogó profilhoz, csavarral rögzítve. Ezután már csak a görgők vannak vissza: a felsóket egyszerűen az L profilon keresztül az ajtóhoz rögzítjük, az alsók viszont ennél trükkösebbek, itt a rugós görgőszerkezet hátsó oldali szegecsének pontosan a ajtómarás feletti, 10-es furatba kell illeszkednie.

 

Érdemes még az apró fogó profiljába apró rövidszőrű kefét húzni (erre a célra előre kialakított kis vájat van a profil oldalában kialakítva), ez egyrészt tompítja az ajtók egymáshoz csattanásának hangját, illetve porzáróként is funkciónál.

Ha készen vagy az ajtókkal és a sínek is fel vannak fúrva a bútorra, akkor már csak a helyére kell emelni őket. Az alsó görgők rugós kialakításának köszönhetően az ajtó könnyen beugrasztható a sínbe. Ahhoz, hogy az ajtók szépen is nézzenek ki egymás mellett (és ne olyan csálén álljanak, mint a másnapos munkásbrigád reggel hatkor) be kell állítani a jobb és bal oldali alsó görgők magasságát egy kis imbuszkulcs segítségével.

Miután ezzel is készen vagyunk, és az ajtók hangtalan eleganciával suhannak a síneken, akkor fel lehet pattintani a megérdemelt sört.

Az eredmény :)
 

Hogy mennyibe került mindez? 

  • Az előző postban leírt, 385 x 260 x 65 cm-es szekrény anyagköltsége kb. 120.000 HUF
  • Tolóajtó vasalatok: 70.000 HUF
  • Tolóajtó betétlapok: 30.000 HUF
  • Blumm teljesen kihúzható fiókvasalatok + faanyag: 40.000 HUF
Azaz szumma ~ 260.000 HUF volt a gardrób teljes költsége. Ez egy hasonló méretű, egyedileg gyártott gardrób szekrény piaci árának nagyjából az 55 - 60 százaléka.  



















2015. december 6., vasárnap

Sajtprés

Többen tudjátok, hogy a barkácsolás mellett az egyik másik hobbim a sajtkészítés: legtöbbször hirtelen felindulásból veszünk 8 -10 liter tejet, amiből készítünk némi sajtot. A sajtkészítés egyik fontos mozzanata a préselés: amikor is a frissen beoltott majd leszűrt tejfehérjét formába tesszük és mérettől függően kb. 24 óráig préseljük. Ezt eddig legtöbbször kőkorszaki módszerekkel oldottuk meg, értsd: a sajt tetejére borosüveget, lekvárt, konzervet, stb. helyeztünk súlyként.

Szóval ezt a nem túl professzionális megoldást gondoltam kiválthatnánk egy sajtpréssel. Körbe is néztem a neten, és találtam, nem is akármilyet! A lenti képen látható sajtprést potom 18.700, azaz tizennyolcezer-hétszáz magyar királyi forintért vesztegetik az egyik népszerű sajtos webshopban:



Imádom, amikor hülyének nézik az embert. Egy faragott fa alátét, 3 db menetes szár és kettő lécért van pofájuk ennyi pénzt elkérni. Mivel azonban közel 11 szeres haszonkulccsal dolgoznak, ezért még akkor is nyereséges a biznisz, ha havonta 1 - 2 ember kajálja meg ezt az ajánlatot. No de nem én :)

Szóval nekem se kellett több, elmentem a közeli (mellesleg erősen túlárazott) barkácsboltba ahol beszereztem a hozzávalókat:


A képen látható alkatrészek (nevezetesen: 1 db fa tányér, 1 db 8-as menetes szár (1 m), 1 db egyenes fém lap, egy -egy csomag fakötésű alátét, szárnyas, illetve önzáródó anyacsavar) beszerzési költsége 1655 forint volt.

Az összeszerelése pofonegyszerű, így csak röviden pontokba szedve írom le a rend kedvéért:

  1. Menetes szár feldarabolása (4 darab 25 cm-es darabra) fűrésszel vagy flex-el
  2. Fa tányér átfúrása (esetünkben 8-as fúróval)
  3. A tányér aljába kúpos marófejjel az anyacsavarok süllyesztéséhez egy furat készítése (így nem fog billegni a tányér a kilógó csavarfejen)
  4. Összecsavarozás

Az eredmény pedig itt látható. Igen, tudom, itt csak 1 áthidaló van ellentétben a webshopos verzióval, de az ekkora méretű sajtoknál szerintem felesleges a középső menetes szár; ha pedig mégis kell, akkor plusz 300 forintos beruházással veszek még egy áthidaló vasat és néhány anyacsavart. 


A héten ki is próbáltam, munka közben valahogy így fest:



Az ízére még 2 - 3 hetet várni kell :)

2015. november 28., szombat

Szerszámos láda és tartozékai

Lányok! Hamarosan itt a Karácsony, és még nem tudod, hogy mit ajándékozzál párodnak? 

Nincs is szebb ajándék egy férfi számára, mint egy frankó szerszámos láda! Ebben a bejegyzésben összeszedem az "ideális" szerszámos láda tartozékait. Vehetsz előre elkészített szetteket is, de nem feltétlenül jössz ki olcsóbban, mintha összeválogatnád a szerszámokat az igényeknek megfelelően. Ehhez az alábbiakban különböző kategóriákba csomagolva írom le a szükséges szerszámokat.

A láda

Kezdjük magával a ládával! A legalapabb, pár ezer forintért kapható műanyag ládák általában annyit is érnek, amennyibe kerülnek, azonban ha évente 4 - 5 alkalommal veszik csak elő, akkor az is tökéletesen megfelel. Vannak egész tűrhető kialakításúak, melyek az átlag céloknak megfelelnek, viszont arra számíts, hogy nem hosszú életűek, az esetek 90%-ban a műanyag pattintós lezáró fül törik le, onnantól kezdve pedig teljesen használhatatlanná válik a láda.
Ennek egy fokkal jobb változata, ha a ládatest műanyag, de már fém csat van rajta. Itt azt érdemes megnézni, hogy a fém és  műanyag fröccsöntés kapcsolata mennyire tűnik tartósnak.


A következő kategória a teljesen fém láda, mely már egy komolyabb kategóriát képvisel, ugyanakkor a nagy barkácsáruházak kínálatában még itt is könnyen bele lehet botlani egy-egy silányabb termékbe. Ennek ismertető jele lehet a nagyon vékony fémből készült csukló rész, a csat igénytelen szegecselése, a belső borítás anyagminősége, stb.


Egy másik kategóriát képvisel a cipzáros, erős szövetből készült, általában vállpántos táska. Én
személy szerint erre esküszöm (de ahogy mondani szokás kinek a pap, kinek a papné): praktikus külső - belső zsebekkel, csavarhúzó tartókkal egészen jól rendben tartható, persze ha nem 10 kilós kalapácsot és sziloplaszt kinyomó pisztolyt akarunk hordani vele.







Alapfelszereltség


Ahhoz és életed párjának ne okozzon fejtörést egy kép felrakása vagy netán egy lötyögő csavar meghúzása, az alábbi "alap" szerszámokat javaslom:
  • csavarhúzó készlet különböző méretekben 
    Imbuszkulcs készlet
    • Lapos (vagy "egyenes") fejű csavarhúzó
    • Pozidriv (vagy "csillag") csavarhúzó
    • Opcionális: cserélhető bitfejes csavarhúzó készlet különböző extrább fejekkel mint pl. torx vagy imbusz
  • villáskulcs készlet (kb. 6-tól 20-as méretig)
  • imbuszkulcs készlet
  • kalapács
  • fűrész + fűrészlap (fém - fa)
  • sniccer (penge)
  • mérőszalag
  • 'sima' fogó
  • Barkácskés (sniccer)
  • fúrófej készlet 2-től 8-as fejekkel fához, fémhez és téglához (ehhez nyilván fúró is kell)


'Extra' csomag

  • tolómérő
  • vízmérték
  • kinyomópisztoly (sziloplaszthoz, akrilhoz, stb)
  • gumikalapács
  • csőfogó
  • véső

Kinyomópisztoly, csőfogó és gumikalapács


Kiegészítő csomag #1: fa megmunkáláshoz


  • fa véső
  • reszelő készlet
  • marófej / központfúró készlet


Fa vésők, reszelők és központfúrók


Kiegészítő csomag #2: villanyszereléshez

  • fázisceruza
  • blankoló fogó
  • csípőfogó
  • 'telefonos', azaz a végén hajlított fogó
  • befűzőszalag
  • multiméter (opcionális) 

Multiméter, fázisceruza és blankoló fogó


A szerszámok mellett hasznos lehet még a ládában

  • szigetelőszalag
  • sorkapocs
  • műanyag kötegelő
  • teflonszalag vagy 'kóc'
  • pozdorja csavarok (különböző vastagságú és hosszúságú) + dübelek
  • néhány darab L vas és egyenes vas
  • csiszolópapír


Jó készülődést :)


2015. november 8., vasárnap

Gardrób szekrény házilag

A kezdetek


Hosszú kihagyás után, ám annál nagyobb volumenű projekttel térek most vissza a blog írásához. Bár a házi gardrób tervezése már a sütögető építése idején elkezdődött, konkrét lépéseket azonban csak október derekán tettem az ügyben. 

A terv az új lakásba költözés óta megvolt: a hálóban szeretnénk az ággyal szemközt egy kb. ~ 4 méter széles, faltól - falig tartó, közel a belmagasságig érő gardrób szekrényt, amely a téli - nyári ruhakollekció mellett képes a lakásban található 6 x 10^23 darab női cipővel is megbirkózni. 

Tervezés

Gondolom mondanom sem kell, hogy egy ekkora szekrénybe csakis alapos tervezés után szabad belefogni, máskülönben könnyen egy halom tűzifát vehetsz bútoranyag árban. 
A papíros rajzolgatás után a méretarányos terveket a korábban már említett Sketchup program segítségével készítettem el. Szóval a látványterv valahogy így nézett ki: 

Az eredeti terv 3D modellje

Eredetileg csak 2 darab, nagy méretű fiókot terveztem, amit később a könnyebb kezelhetőség és a tolóajtók méretezése miatt 2 részre osztottam, azaz összesen így 4 darab fiók került beépítésre. No de ne rohanjunk ennyire előre!

Méretezés

A szekrény méretezésénél az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:
  • Faltól - Falig tartó szekrény tervezése esetén számoljunk azzal, hogy a ház építésen dolgozó jómunkásemberek nem feltétlenül voltak már szomjasak a fal felhúzásakor, így abban előfordulhat egy - két diszkrét S kanyar, derékszöget pedig keresve se talál az ember. Ennek figyelembevételével érdemes 4 - 5 cm hellyel számolni a fal és a szekrény széle között. 
  • A Pitagorasz tétel megvan még, ugye? Azaz a háromszög két befogójának négyzetösszege egyenlő az átfogó négyzetével. Esetünkben ez egy nagyon hasznos megállapítás, ha padlótól mennyezetig tartó szekrényt tervezünk, mert ugyebár a földön, fektetett állapotban összeállított szekrény felállításakor könnyen művészi jellegű karcolatot húzhatunk a csillárdokiért glettelt mennyezeten. Szóval figyeljünk arra, hogy a szekrény tervezett magassága és mélysége által meghatározott képzeletbeli átfogó véletlenül se érje el a belmagasságot. Különben úgy jártok mint én, amikor is szögletfúróval és nőgyógyászati módszerek bevetésével szerelhetem fel a lábakat a már talpra állított szekrényre
  • Apropó lábak. Mindenképpen használjatok állítható (szintező) lábakat, mivel egy ~4 méter széles szekrény esetén tuti hogy nem lesz vízszintben a padló. És ugye nem volna jó, ha a tolóajtó magától vándorútra indulna a reggeli öltözködés közben. 
  • A szekrény mélysége nyilván helyfüggő, de ha lehet én javaslom a min. 50 - 55 cm-t. Ebbe kényelmesen beleférnek a vállfán lévő kabátok / zakók is. Az én esetemben a szekrény hasznos mélysége 55 cm, de a külső perem 65 cm, így összesen 10 cm helyet hagytam a tolóajtó sín felfúrásához (tehát a tolóajtók nem oldalról lesznek ráfúrva, hanem a szekrény +10 cm-el megnövelt peremére lesznek felhelyezve.
  • A méretezésnél ne essetek abba a csapdába, hogy elfelejtetek az anyagvastagsággal számolni  (esetünkben 18 mm-es, standard bútorlappal számoltam). 
  • Ne feledkezz meg a szekrény hátlapjáról. Bár semmiségnek tűnik az a 2 mm-es kis vacak anyag, de ha hiszed ha nem, ez adja meg a szerkezet strukturális merevségét.
  • Egy ekkora szekrény egy darabban semmiképpen sem készíthető el, már csak azért sem, mert a legtöbb bútorlap gyártó 280 cm széles táblákat állít elő. Én az alábbi módon, 3 elemre bontva terveztem meg a szekrényt, melyeket aztán kiszintezve egymás mellé állítottam, majd szekrényösszehúzó csavarral rögzítettem egymáshoz:
 
Az eredeti szekrény 3 részre bontott, méretezett tervrajza

Ha a helyet és a terveket is min. 3 alkalommal felmértük és átnéztük, akkor aludjunk rá egyet, és utána nézzük át még 1x. Ezzel sok fejfását elkerülhetünk a kivitelezés fázisában. 

Amennyiben már a végtelenségig finomítottuk a terveket, akkor szedjük össze, hogy a kivitelezéshez milyen méretű bútorlapokra van szükség, nem feledkezve meg az élzárásról sem (én 2mm-es ABS élzárással rendeltem a bútoranyagot). 

Ha mindezzel megvagy, akkor már csak meg kell rendelni: érdemes több helyről is árajánlatot kérni, mert egy ekkora volumenű munka esetén tetemes különbségek lehetnek a lapszabászatok árai között. Esetemben ez közel 30 ezer (!) forint volt.

Kivitelezés


Miután megrendeltük, levágták és (házhoz)szállították a szükséges anyagokat, akkor innentől kezdve már nem sokkal van nehezebb dolgunk, mint egy IKEA-s szekrény összeszerelése esetén. Az egyetlen különbség, hogy itt nincsenek előre fúrva a csavarhelyek. 

No de mi is kell a bútorlapokon kívül?

Felhasznált elemek (balról jobbra: szekrényösszehúzó, torx és pozdorja csavar, polctartó kar és D fejű csavar)

  • Masszív, 8-as méretű, torx csavarok. Ezek segítségével lehet a szekrény főbb elemeit összehúzni. Fontos, hogy fúrjuk előre a csavarok helyét, mert különben elrepesztheti az anyagot!    
  • Állítható, műanyag szintezőlábak, szekrény modulonként 4 darab (ne használj többet, mert pl. 6 db esetén soha az életben nem fogod tudni kiszintezni!)
  • Pozdorja csavarok a lábak felfogatásához
  • D fejű csavarok a hátlap felfogatásához (a pozdorja csavart arra tervezték, hogy süllyeszteni tudd a fejét az anyagban, így ez nem a legmegfelelőbb erre a célra)
  • Ruhaakasztó tartók + rúd. Több méretben forgalmazzák, de szinte kizárt hogy pont passzoljon, így méretre kell vágni fémfűrész segítségével. 
  • Polctartó karok a kivehető polcokhoz
  • Villanyvezeték, amennyiben szeretnénk beépített szekrényvilágítást. Esetünkben pont a szekrény mögött van egy konnektor, így a hátlapot kifúrtam egy 65-ös marófejjel és befűztem 10 méter vezetéket, hogy a későbbiekben majd egy LED szalagot be tudjak kötni.  

Ha a tervek pontosak voltak, akkor az összeállítás már gyerekjáték! Ha nem, akkor egy ultra nagy szívás, amikor a jó méretekhez házilag alakítgatod a gyárilag levágott bútorlapokat. Ezért mondom, hogy a munkának minimum 50%-a tervezés.

Készül az első elem
Fontos, hogy az egyes elemek összeépítésének sorrendjét előre kitaláljuk annak függvényében, hogy a helységben hogyan tudjuk logisztikázni az elkészült darabokat.  Én a bal szélső elemmel kezdtem a szekrény építését, mert az elkészülte után a sarokba tolva elfért még mellette a másik kettő elem is a földön. Az összeszerelésnél a lényeg, hogy fix viszonyítási pontokhoz (pl. a szekrény alja) nagyon pontosan, legalább 1x visszaellenőrizve mérjük ki a furatok helyét, megelőzve ezzel az extra szellőző nyílások fúrását. A szekrény alját, 2 oldalát és a tetejét mindenképp a torx csavarokkal rögzítsük egymáshoz, de jól tesszük, ha 1 - 2 polcot is ezek segítségével építjük be: bár ezek nem lesznek kivehetők, viszont annál jobban merevítik a szerkezetet. 

D fejű csavarokkal rögzítettem a hátlapot (szögek helyett)
Ha ezzel megvagyunk, és meggyőződtünk arról, hogy a szekrényünk minden egyes porcikája derékszöget zár be a másikkal, akkor rögzítsük a hátlapot a D csavarok segítségével. Ebben az esetben is érdemes egy kb 2-es fúróval előfúrni, így tuti nem lesz gondunk a csavar behajtásakor. Én araszonként egy csavart használtam, illetve a fix polcokhoz is rögzítettem a hátlapot, így a toloajtó mozgása álal keltett rezgéskor nem fognak "csattogó" hanggal hozzáütődni a bútorlapokhoz (keltve ezzel egy  ZS kategóriás bútor érzését). 



Szintezőláb + clip
Ezután már csak a szintező lábakat kell rögzíteni a pozdorja csavarok segítségével. Én nagyjából 5 - 5 cm-re helyeztem el a lábakat a szekrény oldalától és szélétől. így még clip-es lábazati takarólapot is rakhatok rá utólag, ha akarok. A kész modult talpra állítva és a helyére tolva hozzuk vízszintbe az állítható lábak segítségével. Hasznos, ha a lábakat becsavart állapotban tartjuk  talpra állításig, vagy ha tudjuk, hogy pl. a padló kifelé lejt, akkor már eleve csavarunk rajtuk egy kicsit a felállítás előtt. 

A fenti mozdulatsorok ismétlésével elkészítettem, majd ketten talpra állítottuk, kiszinteztük és egymáshoz húztuk az egyes modulokat. Mint az alábbi képen látható, az eredetileg tervezett 2 fiók helyett végül 4 darab fiókhely lett kialakítva, így egy fokkal könnyebben pakolhatóbb lesz a szekrény, ha rákerülnek a tolóajtók. Ez utóbbi kettő rész (fiókok és tolóajtók) kivitelezéséről külön posztban fogok beszámolni. 

Az elkészült szekrény és a botcsinálta asztalos


A kb. nyár óta tervezgetett, rajzolgatott szekrény elkészítésekor az volt a legjobb, hogy az összeszerelésnél kivétel nélkül minden elem milliméter pontosan passzolt. Ez volt az a pont, amikor az embert elönti a mérnöki megelégedettség érzése :)