A kezdetek
Hosszú kihagyás után, ám annál nagyobb volumenű projekttel térek most vissza a blog írásához. Bár a házi gardrób tervezése már a
sütögető építése idején elkezdődött, konkrét lépéseket azonban csak október derekán tettem az ügyben.
A terv az új lakásba költözés óta megvolt: a hálóban szeretnénk az ággyal szemközt egy kb. ~ 4 méter széles, faltól - falig tartó, közel a belmagasságig érő gardrób szekrényt, amely a téli - nyári ruhakollekció mellett képes a lakásban található 6 x 10^23 darab női cipővel is megbirkózni.
Tervezés
Gondolom mondanom sem kell, hogy egy ekkora szekrénybe csakis alapos tervezés után szabad belefogni, máskülönben könnyen egy halom tűzifát vehetsz bútoranyag árban.
A papíros rajzolgatás után a méretarányos terveket a korábban már említett
Sketchup program segítségével készítettem el. Szóval a látványterv valahogy így nézett ki:
 |
| Az eredeti terv 3D modellje |
Eredetileg csak 2 darab, nagy méretű fiókot terveztem, amit később a könnyebb kezelhetőség és a tolóajtók méretezése miatt 2 részre osztottam, azaz összesen így 4 darab fiók került beépítésre. No de ne rohanjunk ennyire előre!
Méretezés
A szekrény méretezésénél az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:
- Faltól - Falig tartó szekrény tervezése esetén számoljunk azzal, hogy a ház építésen dolgozó jómunkásemberek nem feltétlenül voltak már szomjasak a fal felhúzásakor, így abban előfordulhat egy - két diszkrét S kanyar, derékszöget pedig keresve se talál az ember. Ennek figyelembevételével érdemes 4 - 5 cm hellyel számolni a fal és a szekrény széle között.
- A Pitagorasz tétel megvan még, ugye? Azaz a háromszög két befogójának négyzetösszege egyenlő az átfogó négyzetével. Esetünkben ez egy nagyon hasznos megállapítás, ha padlótól mennyezetig tartó szekrényt tervezünk, mert ugyebár a földön, fektetett állapotban összeállított szekrény felállításakor könnyen művészi jellegű karcolatot húzhatunk a csillárdokiért glettelt mennyezeten. Szóval figyeljünk arra, hogy a szekrény tervezett magassága és mélysége által meghatározott képzeletbeli átfogó véletlenül se érje el a belmagasságot. Különben úgy jártok mint én, amikor is szögletfúróval és nőgyógyászati módszerek bevetésével szerelhetem fel a lábakat a már talpra állított szekrényre
- Apropó lábak. Mindenképpen használjatok állítható (szintező) lábakat, mivel egy ~4 méter széles szekrény esetén tuti hogy nem lesz vízszintben a padló. És ugye nem volna jó, ha a tolóajtó magától vándorútra indulna a reggeli öltözködés közben.
- A szekrény mélysége nyilván helyfüggő, de ha lehet én javaslom a min. 50 - 55 cm-t. Ebbe kényelmesen beleférnek a vállfán lévő kabátok / zakók is. Az én esetemben a szekrény hasznos mélysége 55 cm, de a külső perem 65 cm, így összesen 10 cm helyet hagytam a tolóajtó sín felfúrásához (tehát a tolóajtók nem oldalról lesznek ráfúrva, hanem a szekrény +10 cm-el megnövelt peremére lesznek felhelyezve.
- A méretezésnél ne essetek abba a csapdába, hogy elfelejtetek az anyagvastagsággal számolni (esetünkben 18 mm-es, standard bútorlappal számoltam).
- Ne feledkezz meg a szekrény hátlapjáról. Bár semmiségnek tűnik az a 2 mm-es kis vacak anyag, de ha hiszed ha nem, ez adja meg a szerkezet strukturális merevségét.
- Egy ekkora szekrény egy darabban semmiképpen sem készíthető el, már csak azért sem, mert a legtöbb bútorlap gyártó 280 cm széles táblákat állít elő. Én az alábbi módon, 3 elemre bontva terveztem meg a szekrényt, melyeket aztán kiszintezve egymás mellé állítottam, majd szekrényösszehúzó csavarral rögzítettem egymáshoz:
 |
| Az eredeti szekrény 3 részre bontott, méretezett tervrajza |
Ha a helyet és a terveket is min. 3 alkalommal felmértük és átnéztük, akkor aludjunk rá egyet, és utána nézzük át még 1x. Ezzel sok fejfását elkerülhetünk a kivitelezés fázisában.
Amennyiben már a végtelenségig finomítottuk a terveket, akkor szedjük össze, hogy a kivitelezéshez milyen méretű bútorlapokra van szükség, nem feledkezve meg az élzárásról sem (én 2mm-es ABS élzárással rendeltem a bútoranyagot).
Ha mindezzel megvagy, akkor már csak meg kell rendelni: érdemes több helyről is árajánlatot kérni, mert egy ekkora volumenű munka esetén tetemes különbségek lehetnek a lapszabászatok árai között. Esetemben ez közel 30 ezer (!) forint volt.
Kivitelezés
Miután megrendeltük, levágták és (házhoz)szállították a szükséges anyagokat, akkor innentől kezdve már nem sokkal van nehezebb dolgunk, mint egy IKEA-s szekrény összeszerelése esetén. Az egyetlen különbség, hogy itt nincsenek előre fúrva a csavarhelyek.
No de mi is kell a bútorlapokon kívül?
 |
| Felhasznált elemek (balról jobbra: szekrényösszehúzó, torx és pozdorja csavar, polctartó kar és D fejű csavar) |
- Masszív, 8-as méretű, torx csavarok. Ezek segítségével lehet a szekrény főbb elemeit összehúzni. Fontos, hogy fúrjuk előre a csavarok helyét, mert különben elrepesztheti az anyagot!
- Állítható, műanyag szintezőlábak, szekrény modulonként 4 darab (ne használj többet, mert pl. 6 db esetén soha az életben nem fogod tudni kiszintezni!)
- Pozdorja csavarok a lábak felfogatásához
- D fejű csavarok a hátlap felfogatásához (a pozdorja csavart arra tervezték, hogy süllyeszteni tudd a fejét az anyagban, így ez nem a legmegfelelőbb erre a célra)
- Ruhaakasztó tartók + rúd. Több méretben forgalmazzák, de szinte kizárt hogy pont passzoljon, így méretre kell vágni fémfűrész segítségével.
- Polctartó karok a kivehető polcokhoz
- Villanyvezeték, amennyiben szeretnénk beépített szekrényvilágítást. Esetünkben pont a szekrény mögött van egy konnektor, így a hátlapot kifúrtam egy 65-ös marófejjel és befűztem 10 méter vezetéket, hogy a későbbiekben majd egy LED szalagot be tudjak kötni.
Ha a tervek pontosak voltak, akkor az összeállítás már gyerekjáték! Ha nem, akkor egy ultra nagy szívás, amikor a jó méretekhez házilag alakítgatod a gyárilag levágott bútorlapokat. Ezért mondom, hogy a munkának minimum 50%-a tervezés.
 |
| Készül az első elem |
Fontos, hogy az egyes elemek összeépítésének sorrendjét előre kitaláljuk annak függvényében, hogy a helységben hogyan tudjuk logisztikázni az elkészült darabokat. Én a bal szélső elemmel kezdtem a szekrény építését, mert az elkészülte után a sarokba tolva elfért még mellette a másik kettő elem is a földön. Az összeszerelésnél a lényeg, hogy fix viszonyítási pontokhoz (pl. a szekrény alja) nagyon pontosan, legalább 1x visszaellenőrizve mérjük ki a furatok helyét, megelőzve ezzel az extra szellőző nyílások fúrását. A szekrény alját, 2 oldalát és a tetejét mindenképp a torx csavarokkal rögzítsük egymáshoz, de jól tesszük, ha 1 - 2 polcot is ezek segítségével építjük be: bár ezek nem lesznek kivehetők, viszont annál jobban merevítik a szerkezetet.
 |
| D fejű csavarokkal rögzítettem a hátlapot (szögek helyett) |
Ha ezzel megvagyunk, és meggyőződtünk arról, hogy a szekrényünk minden egyes porcikája derékszöget zár be a másikkal, akkor rögzítsük a hátlapot a D csavarok segítségével. Ebben az esetben is érdemes egy kb 2-es fúróval előfúrni, így tuti nem lesz gondunk a csavar behajtásakor. Én araszonként egy csavart használtam, illetve a fix polcokhoz is rögzítettem a hátlapot, így a toloajtó mozgása álal keltett rezgéskor nem fognak "csattogó" hanggal hozzáütődni a bútorlapokhoz (keltve ezzel egy ZS kategóriás bútor érzését).
 |
| Szintezőláb + clip |
Ezután már csak a szintező lábakat kell rögzíteni a pozdorja csavarok segítségével. Én nagyjából 5 - 5 cm-re helyeztem el a lábakat a szekrény oldalától és szélétől. így még clip-es lábazati takarólapot is rakhatok rá utólag, ha akarok. A kész modult talpra állítva és a helyére tolva hozzuk vízszintbe az állítható lábak segítségével. Hasznos, ha a lábakat becsavart állapotban tartjuk talpra állításig, vagy ha tudjuk, hogy pl. a padló kifelé lejt, akkor már eleve csavarunk rajtuk egy kicsit a felállítás előtt.
A fenti mozdulatsorok ismétlésével elkészítettem, majd ketten talpra állítottuk, kiszinteztük és egymáshoz húztuk az egyes modulokat. Mint az alábbi képen látható, az eredetileg tervezett 2 fiók helyett végül 4 darab fiókhely lett kialakítva, így egy fokkal könnyebben pakolhatóbb lesz a szekrény, ha rákerülnek a tolóajtók. Ez utóbbi kettő rész (fiókok és tolóajtók) kivitelezéséről külön posztban fogok beszámolni.
 |
| Az elkészült szekrény és a botcsinálta asztalos |
A kb. nyár óta tervezgetett, rajzolgatott szekrény elkészítésekor az volt a legjobb, hogy az összeszerelésnél kivétel nélkül minden elem milliméter pontosan passzolt. Ez volt az a pont, amikor az embert elönti a mérnöki megelégedettség érzése :)
Kezdjük magával a ládával! A legalapabb, pár ezer forintért kapható műanyag ládák általában annyit is érnek, amennyibe kerülnek, azonban ha évente 4 - 5 alkalommal veszik csak elő, akkor az is tökéletesen megfelel. Vannak egész tűrhető kialakításúak, melyek az átlag céloknak megfelelnek, viszont arra számíts, hogy nem hosszú életűek, az esetek 90%-ban a műanyag pattintós lezáró fül törik le, onnantól kezdve pedig teljesen használhatatlanná válik a láda.
